После просмотра заводских стоковых установок на иномарках, где при помощи пластикового патрубка воздух  подается не из подкапотного пространства, как в ВАЗах, а от решетки радиатора, пришел к мысли про установку такого у себя. Ведь если максимально холодный воздух будет попадать в мотор для смеси - то кислорода в нем будет больше чем в подкапотном пространстве, которое перегрето оссобенно в режиме городского движения, а значит горение протекает еффективнее и економнее.

---

Добавлено: [time]23 Август 2010, 20:18[/time]
Снимаю крышку радиатора и обрезав кант получаю более легкое поступление воздуха за нее, где и будет находится сопло воздухозабрника.

Подробнее...

Подробнее...

Произведя замеры и перебрав возможные материалы исполнения задачи остановился на пластиковых трубах фирмы WAVIN, 75 диаметра, что идеально подходит на входное отверстие в короб воздушного фильтра. Да и диаметр трубы больше чем стоковая гофра.

Подробнее...

Здесь место которое, на мой взгляд, хоть и находится на некотором удалении от короба но идеально подходит для начала прокладки воздушной магистрали.

Подробнее...

После снятия короба воздушного фильтра вместе с гофрой, открывается пространство пересеченное проводами.

Подробнее...

Переуложив провода и освободив место для магистрали получм:

Подробнее...

Срезаем аккуратно ребрецо на входе в банку, чтобы было гладко и резиновая прокладка трубы плотно прилегала к пластику.

Подробнее...

Методом проб и исправления ошибок было выяснено что понадобится:
трубы поастиковые фирмы WAVIN, 75 диаметра (строительные материалы, прямое их предназначение - канализация или водостоки) 3 колена в 45 градусов, 2 колена в 90 градусов, 1 патрубок в 25 см. и 1  патрубок в 50 см. (в 50 см. обрезается на 12 см.) Вот общий вид в сборе:

Подробнее...

С трубой входа воздуха в магистраль сложнее. Надо ее греть промышленным феном. Сначала растянуть входное сопло по высоте так как есть место между радиатором и кузовом, по шырине  как получится, места там хватает. Затем темже путем согнуть в 45 градусов. Все-бы хорошо только при сгибе ложилась складка, перекрывая все сопло. Ее пришлось ампутировать. Дыру бы надо запаять как бампера паяют, но терпения уже нет. Решился вопрос с помощью изоленты.

Подробнее...

Установку магистрали лучше производить со снятой защитой картера. Горизонтальную трубу ложим на горизонтальную поперечную балку сверху, так чтобы она касалась креплений вентилятора. Крепим к балке и патрубкам поступления ОЖ в радиатор капроновыми стяжками. (Не знаю как их по отчеству)

Подробнее...

Подробнее...

Вот собственно как торчит сопло воздухозаборника над радиатором.

Подробнее...

Устанавливаем банку фильтра на место. Желательно слегка, в несколько витков изоленты, увеличить диаметр входного патрубка в банку фильтра дабы прокладка трубы прилегала плотнее. Все подсоединяем и закручиваем.

Подробнее...

Ух ты блин. Игорь ты не прав.
Но есть пара замечаний. В горизонтальной части трубы обязательно сделай несколько отверстий диаметром 2 - 3 мм. Для слива конденсата. Крепление к патрубкам с помощью хомутов опасно их перетиранием .

и вопрос - а почему не использовал алюминиевую гофру ?  С ней же легче в несколько раз работать.

Я вот думаю, может у себя на стоковом варианте сделать простую ловушку для воздуха. Думаю достаточно будет см 20 высокого резинового уплотнителя.

---

Добавлено: [time]24 Август 2010, 08:46[/time]

оффтоп (наведите указатель мыши для показа)

вот эта фотка

Подробнее...

выглядит просто фантастически 

---

Добавлено: [time]24 Август 2010, 08:47[/time]

Мне думалось что дырки в стоковой гофре - брак. Сделаю обязательно!

нет не брак
они реально там нужны 

И каков процент экономии?

     Когдато работал в рекламе - сейчас аж руки чешутся написать чего-то про незаменимость, економичность, надежность, доступность, простоту установки, и . . . т.д.
     Щас уже третью неделю не ездил - жду талон ТО. Как замерять даже незнаю, даже пока БК нету. Но если по логике - то пожалуй 0,5 л. на 100 км. приемлемо. А еще она, логика, подсказала что может быть прирост в 0,3 - 0,5 л.с.
     Теперь с чистой совестью можно заменить прямоточный фильтр на стоковый, так как и из гофры с подкапотного пространства затягивало массу мух и всякой требухи.

см 20 высокого резинового уплотнителя.

Мне сложно представить как это. Нверное отгородить сторону к мотору ?
Просто посмотрите на Матиз:

Подробнее...

Подробнее...

Как аргумент к вышеизложеному: даже здесь есть такая штука, на 0,8 л. двиг.
Сегодня запускал двиг после перезарядки акумулятора с установленым девайсом. На холостом воздух шурует как в пылесос, при закрытом капоте. Может мне и кажется но по-моему даже звук выхлопа поменялся.

они реально там нужны

     Сегодня получил консультацию у моториста. Говорит оверстия для того чтобы конденсат от влажного воздуха стекал?! Но какой может быть конденсат если сама труба в близи от мотора всегда будет теплее любого влажного воздуха?! Что на ней может осесть конденсатом?
     Если идет дождь а обогрев заднего стекла не включен - на нем будет конденсат, так как оно холоднее, а воздух в автомобиле даже с включенной печкой - влажен. Но стоит включить обогрев - стекло теплее - конденсата нет.

Спасибо за оффтоп. Звыняйте за качество фото - делаю телефоном.

Мне сложно представить как это. Нверное отгородить сторону к мотору ?

да именно отгородить
завтра сфотографирую как хочу сделать

не будет ли двигателю гидроудар?

     Все Вами сказанное абсолютная истина! Дыркам БЫТЬ! На этот случай. Хотя вода то вверх не потечет. И  скорость должна быть 60 км. час. и какой силы должен быть ливень чтобы потоком отраженного воздуха загнать воду в воздухозаборник?! Но тонкость здесь в том что сопло то воздухозабоника прикрыто решеткой радиатора, его верхней частью. Как видно на фото изменения прошли только на внутренней части решетки. Если смотреть на решетку радиатора когда она установлена то изменений нет. Как была так и осталась! При внимательном изучении решетки - видно что после обрезания остается нижняя "направляющая", которая толкнет воздух при движении вверх, прямо в сопло. Никакого разрежения небудет.
     А вот если сопло вывести за решетку, или поменять решетку на открытую, только с сеткой - то да, такое может произойти. Поэтому рекомендую резать!

а разница температур и содержание кислорода не суть важно потому как он успеет нагрется во впускном

     Воздух холодный = 1,; теплый в подкапотном пространстве = 1,2; Нагретый во впускном = 1,4. А впускной то впустить может только 1 (еденицу объема). Воздух есть газ который при нагревании расширяется и на единицу объема приходится уже другая по качеству смесь с содержанием кислорода. Поэтому если в усредненное значение датчика воздуха попадет большее содержание кислорода - гореть будет веселее!

больше имеет значение то что пыль поднятая колесами не попадет в воздухан

     При обмозговывании проэкта этот момент мною был упущен.

Воздух есть газ который при нагревании расширяется и на единицу объема приходится уже другая по качеству смесь с содержанием кислорода.

вот два тезиса:
1.  возьмем шарик, наполним воздухом. завяжем. нагреем. воздух расширится. увеличится давление на стенки шарика но никак не колво кислорода.
2.  ДМРВ это датчик МАССОВОГО расхода воздуха. хотя я не знаю как он работает. но химия все считает в массе а не в объеме. а 1 кг воздуха скоко не грей в нем оп идее колво кислорода так же не изменится.  мож этот датчик как то еше и на температуру в мозгах авто завязан и как то реагирует на ее изменение?

как то не верится мне что под капотом кислорода меньше чем перед радиатором. пусть даже там прохладнее.  на скорости например 120 км/ч с как это объяснить?  вот было много кислорода, а теперь  авто переместилось со скоростью 33 м/с  (120 км/ч) и за какие то милисекунды уровень кислорода упал, а потом вновь поднялся? не может быть.
да и температура то воздуха не изменится значительно. можно сказать вообще не изменится